Con la llegada de la primavera se retoma una costumbre que durante años fue cuestión familiar y de amigos, pero que, últimamente, quedó relegada a festejos adolescentes. Sin embargo, la costumbre viene de lejos. Eso de pisar la tierra y convertirla en mesa tiene casi tantos años como la humanidad. Pero claro, la imagen podía sonar bárbara, entonces llegaron los ingleses y sus modos sociales y encarrilaron la ceremonia, incluso hasta poniéndole nombre: picnic, que derivaría de pick, tomar, y nick, instante.&nbsp;Los franceses, con sus imágenes bucólicas inmortalizadas por el pintor impresionista Claude Monet, no podían tolerar la versión british y aportaron la suya: dicen que picnic proviene de piquer, en el sentido de picotear, y de nique, algo pequeño, sin valor. Lo cierto es que la palabra apareció escrita en inglés por primera vez en 1748, pero en toda Europa y en muchos otros lugares del mundo, ir de picnic es tradición.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2024/11/placeres_1.jpg" alt="Placeres"></figure>Se dice que su origen está algo alejado del verde, más bien tendría que ver con las jornadas de caza medievales, en las que se salía a buscar las presas y luego se daba cuenta, en un festín al aire libre, de lo capturado.&nbsp;El Renacimiento mantuvo la costumbre sumándole los grandes banquetes a cielo abierto, que tuvieron su época de gloria durante los años victorianos, retratados en la literatura inglesa en pasajes memorables como los de Charles Dickens o Jane Austen, en los que queda claro un detalle que hoy cuesta entender: la electricidad no formaba parte de la vida; cuando se hablaba de luz, se entendía que era la solar. Las velas, la madera y el carbón eran un lujo para muy pocos y la comida, entonces, se regía por los ciclos naturales.La comida principal de esas familias de cuento (inspiradas en las de carne y hueso) se hacía alrededor de las 3 o 4 de la tarde, en el campo; o a las 5, en la ciudad. La modernidad aportó progresos, barrió costumbres, pero el picnic siguió intacto.<section class="noteSuggested" data-id="1061544,1061295,1061067" data-title="Puede interesarte"></section>Claves para el picnic idealPrimero hay que elegir un lugar donde el entorno invite al relax y al descanso, como un campo alejado de la ciudad o un el Parque Unzué. Como regla general, hay que asegurarse de que el área esté despejada y plana para poder sentarse.Ya sea con amigos o en pareja, la idea es disfrutar de una experiencia entretenida, conectándose con la naturaleza: ese placer de caminar descalzo sobre el pasto y descubrir nuevos sabores.Por otro lado, no siempre hay que llevar la comida en una canasta. Aunque aportan un toque sofisticado, mucho mejor y más prácticos son los coolers o las conservadoras. Eso sí, hay que recordar llevar una manta para sentarse, repasadores, vasos, copas y platos, tenedores, cuchillos y cucharas, servilletas de papel, condimentos básicos (sal y pimienta), sacacorchos y bolsas para la basura.&nbsp;Lo primordial es llevar elaboraciones simples, sabrosas y de temporada: y en el caso de los vinos, lo mejor es optar por los de cuerpo ligero y de menor contenido alcohólico para prolongar el momento. También es bueno llevar algunas botellas de agua mineral.La mayoría de los bocados son más bien livianos y se sirven a bajas temperaturas (por lo general a nuestra mesa en el piso llegan fríos) por lo tanto no necesita vinos con mucha estructura, ni características especiales ni mucho menos potencial de guarda. No hay que olvidarse de que un picnic es sinónimo de frescura y espontaneidad.&nbsp;En cuanto a los vinos a llevar dependerán del menú. Si es un sándwich, un clásico de toda comida al aire libre, además de jugar con el tipo de pan (baguette, ciabatta, estilo alemán, de campo, pebete o pita), lo importante son los ingredientes.&nbsp;Si es de pollo, necesita un blanco fresco, frutal y con notas herbales, como un Sauvignon Blanc o un Torrontés. Si es de salmón ahumado o de algún pescado enlatado (sardinas, caballa o atún), necesita uno con más estructura en el paladar como un Chardonnay expresivo. Si tiene quesos, como un Brie o un Camembert, se disfrutará más con un blanco que haya tenido paso por madera y buena acidez. Si es de jamón cocido, un rosado de Malbec o Syrah. Y si es de carne vacuna (de algún corte magro), ya hay que pensar en un tinto, de cuerpo liviano, como un Pinot Noir o un Merlot.No obstante, lo ideal es ir por los más versátiles, los que se pueden servir con diversos platos.&nbsp;El caso emblemático es el espumante ya que regala una frescura muy agradable. Su acidez y las burbujas hacen que sea amable con varios ingredientes y distintos métodos de cocción. Es una buena respuesta para todos los bocados fritos (como croquetas o albóndigas), frutos de mar, piezas de sushi, terrinas, patés, ensaladas, embutidos... Lo que hay que considerar es la temperatura. La informalidad admite algún cubo de hielo, pero si quiere evitarlo será necesario tomar algunas medidas (cobertores térmicos para las botellas, frappera o bloques enfriadores).&nbsp;La hora del postre hay que tomarla con calma ya que el azúcar tiende a adormecer. Por eso es mejor dejar de lado chocolates y cremas (incluidas las tortas) e ir por opciones más livianas y que mariden con alguno de los vinos. Por ejemplo, un rosado le sienta bien a una tarta de frutillas o con el espumante acompañar la simpleza de una fruta fresca de estación.Por último, y no menos importante, no hay que olvidarse de dejar todo muy limpio para que otros puedan disfrutar también de la naturaleza. No cuesta nada meter los residuos que se generaron en una bolsa.&nbsp;El objetivo de cualquier picnic es divertirse y relajarse. Comer fuera de casa, al aire libre, es una fiesta para los sentidos, donde puede conectarse con los sabores más puros de la naturaleza. Llene su canasta con rica comida y sus vinos preferidos y regálese la libertad de disfrutar de un inspirador picnic.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Sabores, vinos y naturaleza: la guía definitiva para un picnic inolvidable

Regalar una buena botella de vino es un gesto que comunica mucho más que una simple cortesía; es un obsequio personal y lleno de simbolismo. A diferencia de lo que muchos piensan, elegirla no requiere ser un experto, sino comprender un poco los gustos del homenajeado y saber qué lo sorprenderá. La clave está en conocer sus preferencias, en considerar tanto el tipo como la región, el estilo y. por supuesto, que se ajuste al presupuesto de tu bolsillo. Una elección acertada puede demostrar atención, aprecio y un toque de originalidad que hará que el regalo se sienta único.Al decidir qué etiqueta obsequiar, investigar un poco puede hacer toda la diferencia. Además, hay que recordar que, para quien recibe el regalo, el valor emocional y simbólico de la botella suele ser superior al precio. No se trata sólo de un nombre o una bodega: es el resultado de una historia, un terruño y del trabajo de quienes lo hicieron posible. Al fin y al cabo, un vino no es únicamente una bebida, sino también la promesa de un momento compartido. Aquí hay diez claves para seleccionar la etiqueta ideal y asegurarte de que tu elección se destaque.<ol><li>Pensar en la ocasión y el momento: Regalar una botella es un gesto que se extiende desde la elección hasta el momento en que se descorcha, especialmente si se comparte en un momento especial. Un vino no se regala “de compromiso”.</li><li>Buscar la vinoteca adecuada: La experiencia de compra también cuenta. Elegir un lugar donde te puedan asesorar según tus expectativas puede hacer que encuentres una etiqueta que hable más del homenajeado.</li><li>Considerar sus gustos y recuerdos: Tener en cuenta las preferencias personales del destinatario es fundamental, como por ejemplo si es de una región vitivinícola o tiene afinidad por alguna zona o variedad específica. Estos detalles pueden hacer que el obsequio sea aún más especial.</li><li>Apostar por lo original, sin perder calidad: Todas las bodegas son confiables, tanto las consagradas como los pequeños emprendimientos. Las variedades clásicas no suelen fallar nunca, pero también hay otras menos tradicionales que pueden sorprender. La novedad, cuando es de calidad, siempre genera impacto.</li><li>El estilo va más allá de la variedad: El perfil de un tinto, un blanco o un rosado está definido tanto por el enólogo como por el terruño que lo vio nacer, entre otras variables. Ya sean varietales o vinos de corte, siempre elegí aquellos que tienen un carácter distintivo.</li><li>Información de crianza en la etiqueta: Si el vino ha pasado por barricas de roble, esto debería estar especificado. La crianza aporta estructura y complejidad al vino, lo que lo convierte en una opción especial para regalar.</li><li>Prestar atención a las añadas: Generalmente, los vinos disponibles están listos para beber; por eso, la añada puede aportarle algo más al regalo. No es lo mismo regalar un vino guardado por un tiempo prolongado, que uno de cosecha reciente. Lo importante es verificar las condiciones en las que se cuidó esa botella.</li><li>Evaluar la calidad y el precio: Términos como “best buy” (vinos de calidad a precios accesibles) y “smart buy” (vinos de mayor precio, pero con valor agregado) pueden orientar la compra hacia una buena relación precio-calidad para lo que inviertas en esa botella te dé mucho más de lo que vale.</li><li>No dejarse llevar por etiquetas y presentaciones rimbombantes: Aunque la también importan, evalúa la calidad del vino en relación con su precio para asegurarte que pagás por el contenido y no sólo por el diseño.</li><li>Respetar el gusto personal: Al regalar una botella, la calidad es importante, pero no se trata únicamente de encontrar algo que le guste al destinatario, sino de que sea un bien valorado y que represente un obsequio significativo.</li></ol>Recomendados para sorprender Malbec Argentino de Catena Zapata. Este vino emblema de la vitivinicultura nacional combina tradición e innovación. Con uvas de viñedos de altura del Valle de Uco, este Malbec muestra notas de frutas maduras, violetas y un toque especiado. Su paso por barricas de roble francés de primer uso le otorga un alto valor agregado y una estructura elegante y compleja. Uno de los mejores varietales de nuestro cepaje estrella y perfecto para aquellos que consideran que el mix entre la calidad y la originalidad es lo más importante.Chardonnay de la Colección 1.310 de Finca Ferrer.&nbsp;Este blanco complejo y seductor sintetiza el espíritu de la altura de los viñedos mendocinos de Gualtallary, al pie de los volcanes Tupungato y Tupungatito. Se caracteriza por sus notas frescas y frutales, con aromas a frutas blancas como manzana y pera, combinadas con un toque de cítricos y suaves notas minerales. En boca, ofrece una textura untuosa y equilibrada, con buena acidez y un final prolongado, lo que deja una sensación de frescura y mineralidad. Este Chardonnay busca expresar la pureza y complejidad de su origen. Indicado para los que aprecian el alma de un terruño que no para de crecer.Concreto Malbec de Familia Zuccardi. Elaborado en tinajas de concreto sin contacto con madera, este Malbec de Zuccardi del Valle de Uco se distingue por su mineralidad y frescura. Con notas de frutas negras y un final persistente, es un vino moderno que permite apreciar la pureza del terroir mendocino. Ideal para sorprender a los que valoran la innovación en la elaboración sin perder la esencia de la región.Altaluvia Cabernet Sauvignon de Doña Paula. Ícono elaborado con uvas proveniente de uno de los terruños más destacados de Mendoza: Altamira, en el Valle de Uco, que se caracteriza por su altitud de alrededor de 1.350 metros sobre el nivel del mar y su suelo de composición pedregosa, rica en carbonato de calcio. Esta combinación única enriquece a este tinto de perfil mineral distintivo y una expresión frutal profunda. De aromas a frutas negras, como moras y ciruelas, acompañados de delicados toques florales y notas especiadas, que se integran de manera equilibrada tras su crianza en barricas de roble francés. En boca es elegante y sedoso, con taninos refinados y una acidez bien marcada que le otorgan frescura y un final persistente.&nbsp; Excelente para los que gustan de los vinos modernos, pero con la carga emotiva de la tradición.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Claves para regalar un vino y no fallar en el intento

Antes de que enólogos, bodegueros y consumidores nos sorprendiéramos con la diferencia en nuestras papilas según la forma y el tamaño específicos de las copas, esta vajilla indispensable solo había evolucionado artística o estéticamente.Deberíamos remontarnos a las primeras etapas de la humanidad, cuando el hombre, empujado por el instinto de calmar su sed, no hacía más que inclinarse sobre charcos, ríos o arroyos para beber ayudándose con sus propias manos. Un tiempo después vendría el uso de utensilios impermeables proporcionados directamente por la naturaleza y, más tarde, surgirían los primeros útiles de fabricación propia. Primero fue el barro cocido, más tarde el esmaltado, después el cobre y el estaño, y finalmente, el oro y la plata para los ricos.&nbsp;En esta época se inicia la historia de las copas. No se sabe a ciencia cierta ni cómo, ni dónde, ni cuándo se descubrió el vidrio, este material que tan práctico y efectivo iba a resultar para la humanidad. En el siglo I ya existían rudimentarias vidrierías en Francia e Italia; sin embargo, al iniciarse la Edad Media, el desarrollo del vidrio entró en decadencia y su utilización no solo se estancó, sino que casi se olvidó.Recién con el Renacimiento, el vidrio encontró nuevamente una época de esplendor: surgieron en Venecia excelentes maestros vidrieros y sus continuas investigaciones los llevaron a conseguir una versión blanca bastante pura que dio lugar al prestigioso “cristal de Venecia”. Pero fue en el último tercio del siglo XVI cuando apareció el tipo de copa más o menos estándar, de traza esbelta, con forma de cáliz montado sobre un pie, tal y como la conocemos hoy.&nbsp;En la actualidad, está científicamente comprobado que degustar un vino en una copa adecuada influye considerablemente en el grado de satisfacción que proporciona. La forma de la copa es determinante para el olfato y el gusto; es fundamental que su tamaño vaya disminuyendo hacia la parte superior para que el vino pueda desplegar sus aromas.&nbsp;Así como los distintos tipos de blancos y tintos son bien diferenciados, sus copas también deben serlo para dirigir el flujo de líquido a una determinada parte de la lengua para exaltar sus cualidades.&nbsp;Después de años de investigación, los ingenieros, orientados por enólogos y bodegueros, descubrieron los mejores diseños para utilizar con los vinos y bebidas espirituosas. Por eso, hoy existe una gran variedad de copas, diseños y materiales, entre los cuales el vidrio y el cristal son los más populares. Riedel, pasión por el cristal A lo largo de los años, los fabricantes de copas fueron evolucionando y perfeccionando sus creaciones, pero hubo uno que logró consolidarse como “el más destacado”: Riedel.&nbsp;Su historia se inicia a comienzos del siglo XVIII, en la parte norte de Bohemia –frontera con Silesia (territorio que hoy pertenece a la República Checa y a Polonia); a partir de ese momento once generaciones de la familia se han dedicado a la producción de cristal atravesando circunstancias tan adversas como las guerras más dramáticas de la historia europea.La dinastía se inicia con Johann Christoph Riedel, pero fue un miembro de la novena generación, Claus Riedel, el responsable del gran crecimiento. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Claus consiguió escapar del cautiverio y se estableció en una pequeña aldea donde conoció a Swarovski, director de la fábrica de vidrio de la localidad, quien pidió reunirse con él ya que había sido su bisabuelo, Josef Riedel, quien le había enseñado el arte de fabricar cristal.&nbsp;En 1956 les ofrecieron a los Swarovski hacerse cargo de una fábrica de cristal en la pequeña ciudad de Kufstein, cerca de Innsbruck, en Austria. Pero decidieron prestarle a Claus el dinero necesario para que pusiera en funcionamiento Tiroler Glashütte, una empresa en bancarrota que es actualmente una de las fábricas de Riedel.&nbsp;En su catálogo de 1961, Claus presentó por primera vez lo que distinguiría para siempre a su empresa del resto: copas diseñadas para destacar particularidades específicas de cada vino, algo revolucionario que diferenció más que nunca a las copas Riedel de las demás que, hasta entonces, solo habían sido creadas en pos de cuestiones estéticas.Claus dio otro salto aún más significativo en 1973, cuando presentó la Serie Sommeliers, fabricada a mano, e introdujo un concepto nuevo en el comercio de las copas que lo modificó para siempre. Al descubrir cómo la forma de una copa afecta al vino que contiene, reveló un factor importantísimo: prácticamente todas las copas que la gente utilizaba eran demasiado pequeñas para poder apreciar el vino en su máxima expresión. Luego fue Georg Riedel, su hijo, quien aportó al negocio una visión mucho más analítica y desarrolló aún más las teorías de su padre, ya que produjo copas específicas para cada variedad de uva y mecanizó la producción de copas de vino finas.&nbsp;Actualmente, el hijo de Georg, Maximilian, miembro de la undécima generación de Riedel, dirige la empresa en los Estados Unidos y ya es reconocido en el mundo por haber desarrollado las copas para vino sin pie, destinadas a variedades específicas: la Serie Riedel O.&nbsp;El pensamiento estratégico de Georg lo impulsó a comprar en 2004 la fábrica alemana de copas F.X. Nachtmann, ya que apostaba a las posibilidades de crecimiento del sector de copas fabricadas mecánicamente. Actualmente, Riedel comercializa tres marcas: Riedel, Spiegelau y Nachtmann.Entre la docena de colecciones que Riedel lanzó al mercado, hay cuatro series que se distinguen considerablemente del resto:• Sommeliers: En 1973, Claus Riedel lanzó a escala mundial esta serie de diez tamaños diferentes desarrollada con la ayuda de la Asociación de Sommeliers Italianos (ASI). Cada una es el resultado de una creación artesanal: la parte superior es soplada en un molde, mientras que el pie y la base se hacen mediante técnicas ancestrales.• Vinum: Introducida en 1986, esta serie ha sido la primera fabricada a máquina en toda la historia y fue diseñada teniendo en cuenta las distintas variedades de uva. Esta colección desarrollada por Georg Riedel ha influido de forma permanente sobre la cultura de las copas de vino en todo el mundo. Basándose en el principio que afirma que la forma depende del contenido, las copas Vinum también son elaboradas con un cristal que contiene más del 24% de plomo.• Wine: Esta elegante serie combina un pie decorado que capta la luminosidad con la forma esférica tan popular de estas copas. Su aspecto y su precio las sitúan en la categoría de copas funcionales, fabricadas a máquina con cristal sin plomo.• Vinum Extreme: Son fabricadas a máquina desde su lanzamiento en 1986 y marcaron un importante avance en el concepto de copas para gourmets. Este progreso se vio beneficiado por la mejora continuada de la calidad del vino y el descubrimiento de sus efectos saludables, entre otros factores.La historia de este objeto, desde sus orígenes sencillos hasta las complejas y refinadas piezas de cristal de hoy, refleja la evolución como amantes del buen beber y el énfasis en cada detalle de la experiencia sensorial. Con su enfoque en el diseño para cada tipo de vino, Riedel transformó para siempre la percepción de las particularidades de cada cepaje. En un mundo donde la cultura vínica y sus rituales continúan reinventándose, las copas se mantienen como el vínculo entre la tradición, la innovación y el disfrute.

De lo ancestral a lo sofisticado: el arte de beber en la copa perfecta

Maridar un buen vino con un postre tradicional no es sólo un juego de sabores. Es una experiencia que nos conecta con lo más profundo de nuestra cultura, nuestras raíces y nuestras vivencias compartidas. Ya sea una sobremesa en un asado familiar, una reunión entre amigos o una tarde tranquila en casa, los maridajes entre vinos y dulces típicos tienen una capacidad especial para transformar una simple degustación en una experiencia emocional. Los aromas y sabores evocan recuerdos de la infancia, de reuniones en casa de los abuelos, o de festividades en donde lo dulce siempre ocupó un lugar privilegiado en la mesa. A través de esta selección, los invito a viajar con los sentidos y descubrir cómo lo mejor de nuestra tierra puede acompañar esos momentos tan cotidianos y, al mismo tiempo, tan especiales, ya que no se trata sólo de lo que comemos o bebemos, sino de cómo estas combinaciones nos permiten revivir memorias y crear nuevas conexiones.Flan mixto y Torrontés: Este postre emblemático, suave y aterciopelado, es un clásico. Su textura aterciopelada y lo goloso del miz entre la crema y el dulce de leche brillan con un Torrontés de la altura salteña. Este blanco, bien criollo, con su vibrante frescura y perfumados aromas florales de jazmín y azahares, añade un contrapunto cítrico que realza la experiencia. El contraste entre la acidez del vino y la dulzura del postre genera una sensación refrescante y transforma cada bocado.Budín de pan y Malbec tardío: Con su rica textura densa y su encantadora mezcla de caramelo y esencia de vainilla, encuentra en este tinto bien argentino un compañero excepcional. Nuestro cepaje emblemático, elaborado con uvas que maduran más allá de lo habitual, intensifica los sabores del plato con sus notas de frutas rojas y un toque de roble. Su complejidad, que combina dulzura profunda y una estructura envolvente, amplifica la calidez de este clásico de las abuelas y crea una experiencia de degustación rica en matices.Vigilante y Moscato: Este postre de sencilla perfección que une una porción de queso (Cuartirolo, Mar del Plata o Fresco) con una de dulce de membrillo o batata, se eleva cuando se acompaña con un Moscato, un vino de perfil frutado y aromático. Con sus aromas a uvas maduras y flores blancas, equilibra la textura del queso y el dulzor del membrillo o la batata. Además, cada trago añade una nota refrescante y ligera al postre sin ser empalagoso y prolonga el momento gustativo con su persistente final.Alfajor de maicena y Espumante Rosé: El tradicional alfajor de maicena, con su delicada estructura de galletas y su generoso corazón de dulce de leche, alcanza una nueva dimensión cuando se marida con un espumante rosado. Las burbujas finas y persistentes del vino, junto con sus vibrantes notas de frutos rojos, como frutillas y frambuesas, aportan una vivacidad que contrasta deliciosamente con la dulzura untuosa del dulce de leche. La ligereza del espumante limpia el paladar y deja un final fresco y memorable.Pastafrola de membrillo y Semillón dulce: Con su masa quebrada y ese inconfundible relleno, este bocado clásico se enriquece con un blanco de cuerpo sedoso y aromas de frutas maduras como el durazno y la pera, típicas del cepaje, en su versión dulce. Es un gran compañero de los sabores terrosos del membrillo. Su paso suave por el paladar equilibra la acidez de cada bocado y crea un momento reconfortante y sofisticado.Chocotorta y Bonarda: Inspirado en el tiramisú, este gran invento nacional con sus capas de galletitas de chocolate mojadas en leche y esa mezcla de dulce de leche y queso crema, encuentran en un Bonarda un maridaje ideal. Este vino de acidez vivaz ofrece notas de cerezas negras, moras y un sutil toque especiado que equilibra la riqueza dulce del postre. Con su frescura y vibrante carácter, tiene la particularidad de limpiar el paladar entre bocado y bocado, y así permitir disfrutar de la intensidad de este clásico que ya cumplió cuatro décadas.Helado de dulce de leche y Syrah tardío: El clásico helado de dulce de leche, con su textura cremosa y su irresistible sabor, armoniza con la intensidad del Syrah tardío. Este tinto, con sus notas de especias dulces, frutos negros maduros como las moras y un toque de chocolate amargo, complementa la suavidad y la densidad de cada bocado. La complejidad de este encuentro de aromas y sabores añade capas de sabor y convierte la degustación en una verdadera explosión de placer que perdura en el paladar.Tarta de ricota y Chardonnay: Con su delicada estructura y sabor suave, este manjar se transforma cuando se acompaña con un Chardonnay que tuvo su crianza en barricas de roble francés. Con sus notas de frutas blancas maduras y un sutil toque mantecoso, complementa a la perfección la suavidad de la ricota. El paso por la madera aporta una elegante cremosidad y un toque tostado que enriquece el sabor del postre, haciendo que cada bocado se sienta fresco y, al mismo tiempo, complejo.Dulce de zapallo y Cabernet Franc: Este dulce que se elabora en casa, tan arraigado en las tradiciones argentinas, se enriquece al combinarse con uno de los vinos que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Con su característico toque especiado, notas de frutos rojos como cerezas y frambuesas, y una ligera frescura herbácea, cada sorbo añade una nueva dimensión al dulzor del zapallo. La interacción entre los sabores complejos y, a la vez, suaves de ambos compañeros genera una experiencia gustativa muy refinada.Facturas con crema pastelera y Espumante Extra Brut: Estos bocados tan presentes en los desayunos y meriendas alcanzan un nivel superior cuando se acompañan con la acidez precisa y las delicadas burbujas de este vino blanco chispeante. Su frescura equilibra la dulzura del relleno, limpiando el paladar y dejando una sensación de ligereza en cada sorbo.Cada uno de estos maridajes es una invitación a redescubrir nuestros postres y vinos con ojos nuevos. La riqueza del terruño argentino, unida a nuestras tradiciones dulceras, ofrece una versatilidad única que enriquece cada sobremesa, brindis y celebración en torno a la mesa.

Sabores que nos conectan con recuerdos memorables y nuevas experiencias

Tal como sucede en el resto del mundo, desde comienzos de este siglo, la Argentina vive un maravilloso renacimiento de la coctelería. El auge de las barras de bares y restaurantes, con renombrados profesionales al mando, ha hecho olvidar una actividad que era habitual en un pasado no tan lejano: la de beber en la comodidad del hogar.&nbsp;Más allá del vino, que siempre estuvo, está y estará como bebida oficial de almuerzos y cenas o de momentos especiales, la tradición del aperitivo antes de la comida, los licores que potenciaban aún más los sabores del postre, el glamour del cognac o el siempre encantador whisky fueron quedando reservados para disfrutar fuera de los límites de las mesas.&nbsp;Al decir de los hedonistas, una barra o un pequeño bar es tan importante como una biblioteca completa, un refugio –tan íntimo como social– para el placer. Y, al contrario de lo que muchos piensan, no requiere ni una gran infraestructura, ni un gran espacio, ni siquiera demasiados elementos. Con algunas herramientas propias de un bartender, productos frescos, bebidas indicadas y ciertos tips, se puede retomar la sana costumbre de disfrutar los encantos de un rico trago en la comodidad de nuestra casa.&nbsp;Lo primero que hay que tener en cuenta es el lugar donde va a estar ubicada nuestra zona dedicada a los tragos. Lo ideal es aquel rincón que se relacione con el relax: el living, el quincho, la sala de TV... Si es de dimensiones reducidas, se puede optar por un carrito, una mesa baja o, incluso, se puede utilizar un desayunador y complementarlo con algún mobiliario para ubicar las botellas y demás. Ahora bien, si se tiene más espacio, se puede armar con muebles específicos que vienen con estantes, cajones, con superficie de apoyo revestida en madera, acero inoxidable o mármol, todos materiales muy resistentes al uso; algunos modelos suman apoya pies a lo largo y banquetas.&nbsp;Una vez elegido el sitio donde va a estar nuestro bar, hay que empezar a poblarlo, en primer lugar, con las botellas. Lo básico es elegir bebidas de calidad, ya sea para disfrutarlas solas o con hielo, o bien como parte de una mezcla. Según los expertos, no pueden faltar los aperitivos (vermouths rosso y bianco, algunos bitters y amargos), ni los destilados (un gin, un vodka, un whisky, un tequila y un ron) ni tampoco algunos licores típicos de países europeos. Según el gusto particular de cada uno se pueden adicionar Single Malts escoceses o Bourbons estadounidenses, rones añejados, vodkas rusos, suecos, polacos o franceses de altísima gama y variedades de gin de diferentes procedencias.Además, es sustancial tener algunos productos fáciles de conseguir todo el año (limones, limas, naranjas, pomelos, manzanas verdes y pepinos, entre otros), o bien cuando se los consiga frescos (maracuyá, frutillas, duraznos, ciruelas y ananá, por ejemplo), como así también aromáticas, menta, gaseosas, jugos y pulpas de frutas, tónica, soda, aceitunas, azúcar, salsa tabasco, sal, pimientas y, fundamentalmente, hielo, mucho hielo.Por otro lado, no es menos importante la cristalería, un mundo aparte. Hay que tener sí o sí copas Martini con su característico diseño cónico; copas margarita de tallo largo, base mediana y boca ancha; copas flautas, las que se usan para los espumantes; copas balón o de cognac, copas spirits, un comodín que permite servir todo tipo de destilados; vasos highball, para los tragos largos; vasos Collins, más delgados que los anteriores; vasos old-fashioned para los whiskies; y los pequeños vasos de shot. No están demás algunos frascos de vidrio, de esos que se utilizan para envasar mermeladas o conservas, hoy tan de moda y que le pueden dar un toque cool a las mezclas. Manos a la obra En su libro Tragos, guía básica de la coctelería, la reconocida bartender argentina Inés de los Santos aconseja tener en cuenta tres premisas fundamentales a la hora de preparar mezclas en casa: las medidas, los métodos y las herramientas. Según su experiencia: “Es fundamental la precisión en las medidas, como así también conocer los métodos para mezclar los ingredientes y el correcto uso de las herramientas”.Respecto de las medidas, la divina proporción está representada por esta fórmula: una medida es igual a 60 ml, que equivalen a 2 oz. Para que sea más sencillo y poder respetar las cantidades con precisión, hay que tener un jigger (un vasito medidor).En cuanto a los métodos, se pueden dividir en tres: directo, batido y refrescado. El primero se llama así porque se prepara el trago en el vaso. Se utiliza cuando no hace falta mezclar demasiado porque las densidades de las bebidas son similares, o cuando se usan bebidas con burbujas.&nbsp;El batido, en cambio, se usa para mezclar los distintos ingredientes y lograr una densidad más homogénea. Aquí entra en juego la coctelera, herramienta fundamental. Las hay de dos tipos: la Boston (consta de dos partes, una de vidrio y la otra de metal, tiene buena capacidad y un gran recorrido) y la Bahía o de tres piezas (es la más común, tiene dos partes de metal, la tapa y el vaso; vienen de acero inoxidable, de diferentes diseños y tamaños).Y el último es el refrescado: se emplea para combinar y enfriar bebidas alcohólicas. Por lo general se usa un vaso mezclador de gran capacidad o una jarra de vidrio o cristal.A las herramientas mencionadas, De los Santos recomienda incorporar un colador oruga (sirve para colar los tragos con jugos y pulpas, tiene un espiral que retiene las semillas), una cuchara larga (se usa para mezclar y no hacer burbujas), picos vertedores para las botellas, un zester (para obtener los aceites esenciales de los cítricos y perfumar los tragos, o para hacer un twist con la cáscara), un mortero (para aplastar las frutas y obtener el jugo), una tabla de madera, un cuchillo pequeño y de buen filo, un buen sacacorchos, destapador de botellas, abridor de latas; un recipiente, pinzas y pala para hielo. No está demás, si se prefiere, tener un mixer o una licuadora para preparar cócteles frutales (daiquiris y margaritas frozen).Ahora lo único que resta es dejar volar la imaginación, disfrutar el momento y preparar tragos clásicos o de elaboración propia para agasajarse o para convidar a los afectos. Beber da placer y si es en casa, mucho más.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

El arte de mezclar sin salir de casa

El vino, más allá de ser una bebida, ha sido fuente de inspiración para artistas a lo largo de los siglos. Desde las antiguas representaciones mitológicas hasta las composiciones más modernas, ha aparecido en innumerables obras de arte y ha reflejado su relevancia cultural, simbólica y estética. Pintores de distintas épocas lo han utilizado para hablar de abundancia, placer, espiritualidad y, por supuesto, de la complejidad de la experiencia humana.Un ejemplo icónico de esta representación se remonta a la antigüedad clásica, donde el dios Dionisio (Baco en la tradición romana) personificaba la fertilidad y el éxtasis del vino. “El triunfo de Baco” (1629) de Diego Velázquez muestra al dios rodeado de campesinos, coronándolos con una sonrisa relajada. La escena refleja la embriaguez y la alegría que esta noble bebida puede generar y resalta su capacidad para liberar a las personas de sus preocupaciones cotidianas. El ambiente festivo y la relajada actitud de los personajes capturan la conexión simbólica entre una copa y la alegría de vivir.El simbolismo del vino no se limita a las escenas paganas. La iconografía cristiana lo adopta de manera central en obras como “La Última Cena” de Leonardo da Vinci (1495–1498): Jesús comparte vino con sus apóstoles en un acto de comunión y sacrificio. Aquí, representa la sangre de Cristo, convirtiéndose en un poderoso símbolo de redención. En esta obra maestra, Da Vinci no sólo captura la tensión del momento, sino también el papel central del vino en la espiritualidad cristiana y marca el inicio de la Eucaristía.El realismo barroco también hizo del vino un vehículo de emociones intensas y contrastes dramáticos. En “Baco” (1595) de Caravaggio, el dios es presentado en una pose casi provocativa, con una copa de tinto en la mano. El uso magistral del claroscuro de Caravaggio refuerza el tono emocional de la obra, donde el vino se convierte en una metáfora de los placeres de la vida y las tentaciones que pueden llevar al exceso. El joven Baco parece invitar al espectador a participar en su banquete al sugerir el peligro y la seducción de la indulgencia.En “El vino de la fiesta de San Martín” (1568), Pieter Brueghel el Viejo ofrece una visión más terrenal del vino. La escena captura la esencia de una festividad popular en honor a San Martín de Tours, el santo patrono de los viñedos y productores de vino. La pintura muestra una escena bulliciosa, repleta de campesinos bebiendo vino de un gran tonel, sumidos en la celebración. La atmósfera festiva está marcada por el caos y la alegría, con personajes disfrutando de la bebida, riendo y brindando. Brueghel, conocido por su aguda observación de la vida cotidiana, resalta el desorden y el exceso, sugiriendo tanto el placer como las posibles consecuencias de la embriaguez. El vino, en este contexto, es un símbolo de abundancia y alegría, pero también de exceso y desenfreno, como lo demuestran las figuras que, completamente sumergidas en la celebración, pierden el control.Pierre-Auguste Renoir, el maestro impresionista, evidenció la belleza de la cotidianeidad de la vibrante vida parisina de finales del siglo XIX en “El almuerzo de los remeros” (1881). Allí, el vino tiene una presencia importante. Sobre la mesa, se observan varias botellas, algunas abiertas, que resaltan la atmósfera festiva y alegre del encuentro. Los personajes están en medio de una conversación animada, algunos interactuando directamente con las copas, lo que subraya el papel de la bebida como elemento socializador y un símbolo de disfrute. La inclusión del vino contribuye a evocar un sentido de camaradería, relajación y placer, típicos de una escena de almuerzo campestre entre amigos.Vincent van Gogh abordó el vino desde un ángulo más introspectivo. En “Café de la noche” (1888), aunque la absenta es protagonista, el contexto parisino y bohemio sitúa al vino como parte de la vida nocturna que Van Gogh frecuentaba. La obra captura el estado de ánimo melancólico y el aislamiento de los bebedores, mostrando cómo el vino puede ser tanto una fuente de consuelo como un refugio para el alma atormentada. En este caso, Van Gogh lo sugiere como un escape temporal, mientras la soledad persiste en el fondo.El cubismo, con su enfoque innovador y abstracto, también incorporó el vino como elemento simbólico. Pablo Picasso, en su “Naturaleza muerta con botella de vino” (1912), fragmenta la botella y los vasos en formas geométricas, desafiando la percepción tradicional. Para el maestro, el vino es parte de la vida cotidiana y se convierte en una excusa para explorar nuevas formas de ver el mundo. A través de esta descomposición, el vino se eleva a una nueva dimensión artística, ya no como un mero objeto de placer, sino como un símbolo de la modernidad.En Argentina, un artista plástico que ha incluido al vino en sus obras es León Ferrari, uno de los más influyentes y controvertidos del país. Aunque es mayormente conocido por sus críticas al poder político y religioso, también exploró temas cotidianos y culturales, entre ellos el vino, como un símbolo de rituales y tradiciones. En sus piezas, jugaba con elementos comunes como el vino para cuestionar las estructuras de poder y el simbolismo arraigado en la sociedad nacional. Su obra, que mezcla escultura, pintura e instalación, frecuentemente confrontaba al espectador con las tensiones entre lo sagrado y lo profano, donde el vino podía aparecer como una reverberación de la vida cotidiana, el placer y la comunión social.Ferrari es conocido por su habilidad para utilizar objetos simples como vehículos de crítica, y el vino, como parte de la identidad argentina, encontró su lugar en su obra. Esta perspectiva, sumada a su visión única y provocadora, lo convierte en una referencia clave cuando se trata de artistas que han utilizado tintos y blancos para representar algo más allá de su presencia física, sino como un emblema cargado de historia y significado.Por último, Salvador Dalí llevó la representación del vino a terrenos surrealistas. En muchas de sus obras el vino aparece como un símbolo ambiguo, entre la vida y la muerte, fusionando lo orgánico con lo fantástico. Para Dalí, la bebida no solamente es un elemento de placer, sino también de transformación y revela la tensión entre la realidad material y el mundo onírico que caracteriza su trabajo.&nbsp;A lo largo de la historia del arte, el vino ha sido mucho más que una bebida; ha servido como metáfora de la vida, la espiritualidad y la emoción humana. Desde las representaciones simbólicas del Renacimiento hasta las deconstrucciones del cubismo, ha capturado la atención de los artistas, siendo parte inseparable de la experiencia humana. Ya sea en las fiestas de Dionisio o en las modernas bodegas a lo largo y a lo ancho del país, el vino sigue ofreciendo una rica fuente de inspiración para el arte.

Cuando la pintura y el vino se encuentran en la historia

No se sabe en qué momento la madera pasó a ser el compañero más fiel del vino durante la crianza, sólo existen referencias (desde mucho antes de la Edad Media) del uso de grandes toneles para su elaboración y de cascos más pequeños para su transporte por tierra o por mar. Desde mucho antes del Imperio romano, el vino se conservaba y se transportaba en ánforas de arcilla. Y fueron justamente las tropas al mando de Julio César, cuando conquistaron la Galia, las que decidieron cambiarlas por pequeños toneles de roble francés (allí los galos conservaban sus cervezas) y así solucionar el tema de las roturas de los recipientes durante los largos viajes.Esos recipientes fueron los antepasados de las barricas que hoy conocemos y quizás en alguno de ellos alguien se olvidó de su contenido, lo dejó a merced del tiempo y al abrirlo se encontró con un vino diferente, mucho mejor.&nbsp;Con seguridad pasaron muchos tipos maderas hasta que alguien decidió coronar al roble, primero al francés y luego al americano. Pero más allá del vino y el roble, hay que hablar del tiempo... Desde hace varios siglos, los mejores tintos y blancos del mundo se fermentan o se crían en toneles de roble de diversos tamaños. Aunque, como alternativa de elaboración en las últimas décadas, asomó el concreto (piletas y vasijas de hormigón sin pintura epoxi), los grandes vinos se siguen codeando con la nobleza de la madera durante su gestación. Claro que existen excepciones a esta regla, excelentes ejemplares que no han tenido contacto alguno con una barrica. Pero lo cierto es que el roble y el vino se llevan muy bien.En primer lugar, durante la elaboración ya que se puede fermentar en grandes cubas nuevas, como así también microvinificar en barricas de diversos formatos (225, 300, 500, 600 o 1.000 litros). En las más pequeñas es necesario remover una de las tapas laterales para introducir los granos de uva o los racimos enteros, aunque ya existen modelos con una tapa de acero en la parte superior.Allí, el mosto fermenta y la extracción, dicho por los enólogos, es más sutil. Es decir que el vino toma lo mejor de la madera durante este proceso y su posterior microoxigenación durante la crianza; se evitan así los típicos y obvios gustos al roble y sus derivados (vainilla, lácticos, tostados, ahumados y un largo etcétera). Pero lo más importante que sucede en este proceso es la polimerización de los taninos, esos componentes naturales que ya vienen en los hollejos de las uvas y que son parte de la columna vertebral del vino a lo largo de su vida. Este proceso los fortalece al mismo tiempo que los afina y en lugar de provocar sensaciones de astringencia (asperezas) logra aportar firmeza y equilibrio en boca.Luego de la fermentación y la estabilización, viene la crianza. Lógicamente, por el costo de cada barrica (entre 600 y 1.200 euros cada una), los enólogos reservan sus mejores vinos para someterlos a esta etapa que requiere mucho seguimiento y paciencia.&nbsp;Hay que tener claro que es muy distinto el gusto a roble en un vino que el buen uso del roble en un vino. El primero persigue un objetivo comercial por la importancia que tiene el reconocimiento de ese descriptor en el sabor del vino por parte de los consumidores, mientras que el segundo busca todo lo contrario, que no se note que tuvo contacto con la madera. Esto se puede lograr tanto con barricas nuevas (si se hace un buen uso) o con usadas, las cuales en general únicamente sirven de contenedores.&nbsp;No obstante, las barricas ofrecen un universo de complejidades que, con buena mano, pueden pasar al vino. Es por ello que los enólogos eligen una tonelería específica, con duelas (las maderas que conforman la barrica) de bosques sustentables y con niveles de tostado en función del vino que van a elaborar o criar; incluso para concebir los blends, esas creaciones en las que sacan a relucir sus dotes artísticas y alquímicas, porque cada varietal tiene su barrica “amiga”. Está comprobado que un vino bien elaborado y criado en barricas de roble, goza de mayor potencial de añejamiento, justamente porque el roble también aporta taninos y permite una micro-oxigenación que los hace más estables.&nbsp; Las modas pasan, la madera queda La crianza de un vino es muy importante y se torna indispensable en aquellas etiquetas que buscan trascender porque no solo van a adquirir una textura más firme y duradera, sino que, además, durante la estiba (añejamiento en botella) se van a combinar los aromas y sabores del vino (primarios y secundarios) con los del roble (terciarios). A este conjunto de sensaciones los franceses lo llaman bouquet. Y aunque el tiempo no mejora la calidad, sí permite sumar nuevos atributos sin perder la esencia: reemplaza, por ejemplo, la fuerza de la fruta o la expresión vivaz de un terruño por complejidades y sutilezas. Casos así en el mundo sobran: los grandes blends de Burdeos, los míticos Chianti y Barolo italianos, los tintos españoles de Rioja o Ribera del Duero, entre muchos otros.En la Argentina, los grandes ejemplares de fines del siglo XX eran muy pocos y generalmente se vinificaban y se conservaban en grandes toneles de roble francés (de los bosques de Nancy). Tras muchas búsquedas e innovaciones, la enología nacional comenzó a dejar de lado las modas y a cederles protagonismo a las regiones y al terruño, aunque sigue respetando la crianza en roble como un dogma del buen hacer. Aunque es verdad que el nivel del “gusto a madera” fue bajando en nuestros vinos, esto se debió más al aprendizaje en su uso que a respetar una tendencia.Lo cierto es que tanto el vino como el roble son dos productos naturales que se llevan muy bien y que siguen demostrando que pueden ser inseparables, más allá de algunas excepciones que, por lo general, surgen para diferenciarse.&nbsp;Los matices que le aporta la madera al vino son innumerables: texturas, aromas y sabores que al combinarse pueden prolongar el final de boca y hacerlo memorable, incluso a lo largo de los años.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Efecto madera: el roble, el vino y el tiempo

No hay un vino para todo momento, sino que hay innumerables vinos para diversas ocasiones. Aunque no son tantas las posibilidades: el rosado y la primavera se llevan todos los aplausos porque cuando el sol florece en la ciudad, las ganas de disfrutar al aire libre se multiplican. Y los rosados tienen todo para lucirse en la época más colorida del año: desde sus aspectos, siempre muy atractivos, que van del rosado pálido al rojo cereza brillante e intenso, pasando por los más anaranjados que tiran a los colores piel de cebolla. Pero la mejor noticia es que en septiembre, además, llegan los vinos del año. Se beben fresquitos, como los blancos. Son vinos directos y agradables, y con su simpleza pueden acompañar muy bien una porción de pizza, una ensalada, algunas piezas de sushi, un sándwich o toda una comida hecha en casa. Y lo mejor es que cada vez hay más opciones para disfrutar.Ya quedaron atrás los rosados que se hacían para aprovechar la sangría de los buenos tintos (escurrir los primeros jugos para lograr una mayor concentración del vino) y también esos ejemplares rústicos que escondían sus aristas detrás del dulzor.&nbsp;Los rosados nacionales de hoy son señores vinos. Las variedades más aptas han demostrado ser el Malbec y el Pinot Noir, aunque también los hay de Merlot, Cabernet Franc y Syrah, por nombrar algunas alternativas.En estilos no se puede hablar de sutilezas, salvo en un par de excepciones, sino más bien de dos grandes tipos: los intensos y los suaves. Los primeros son más cargados, ya desde el color se nota que traen más fuerza. Sus aromas suelen ser siempre frutales con algunos dejos de madurez. En boca son francos, frescos y voluptuosos. Están muy bien para empezar el asado, al pie de la parrilla, cuando los amigos se acercan en busca de los primeros bocados y las achuras hacen de lo suyo. Para ese momento tan informal como placentero, no hay mejor compañero que un buen rosado con todas sus intensidades bien puestas.En el otro grupo se encuentran los suaves, de aspecto pálido y poco intenso. De aromas más delicados, pero no por complejos sino por ordenados. En ellos lo floral suele mezclarse con lo frutal. Todos son refrescantes y de paso más vivaz que sus pares más cargados. Por eso se lucen más en la mesa o acompañando platos livianos, como ensaladas, carnes blancas y frutos de mar.Son pocos los rosados que duran más de un año en las góndolas y está bien que así sea porque en ese lapso el vino pierde esas fragancias que tanto cautivan y se vuelve apagado y aburrido.Claro que hay distintas calidades, pero su abanico no se equipara al que despliegan blancos y tintos. Además, son actuales siempre atravesados por las tendencias, que hoy sugieren que los ejemplares sean más frescos y livianos, pero bien logrados. Y para ello fue fundamental pensarlos desde el viñedo.&nbsp;Los ejemplares de antes partían de los 14 grados de alcohol, porque se elaboraban con uvas para tintos y el rosado era un subproducto. En la actualidad, se eligen las parcelas con las variedades más aptas y se conducen las viñas para poder llegar a la madurez deseada y a un porcentaje de alcohol más equilibrado (cercano a los 12 grados).La madera casi no tiene cabida en estos vinos porque atentan contra el carácter primario de las expresiones aromáticas (frutas, flores, hierbas y especias, entre otras). Por la misma razón, el azúcar residual perdió protagonismo porque ya no es necesaria su ayuda para que los tragos resulten amables.Por lo general vienen en botellas transparentes para lucir más sus colores y la gran mayoría con tapa a rosca, mucho más práctica que el corcho natural o el sintético.&nbsp;El sueño de todo enólogo es que su rosado se agote antes que finalice el verano, algo similar a lo que sucede con el Beaujolais Nuveau, un vino francés jovial que se lanza el tercer jueves de noviembre de cada año en todo el mundo.&nbsp;La informalidad con la que se sirve un rosado no es una falta de respeto; muy por el contrario, habla de cómo se debe disfrutar. Sus expresiones no precisan ritual alguno, se pueden sentir sus perfumes en una copa grande o en un vaso, con algunos hielos y hasta utilizarlo como columna vertebral de tragos. Y aunque se busca desestacionalizar el consumo de cualquier vino, el rosado indudablemente sigue enamorando más en la primavera. 10 curiosidades sobre los rosados<ol><li>En nuestro país un rosado no pasa por madera. No ocurre lo mismo en Francia, donde la mayoría se cría en barricas de roble.</li><li>Los rosados no ganan con la estiba en botella. Es más, lo mejor es beberlos en cuanto salen al mercado.</li><li>Un buen rosado no es un mal tinto, son dos categorías de vino diferentes.</li><li>Se puede hacer un rosado de cualquier cepaje tinto. En la Argentina, lógicamente, la variedad más usada es Malbec.&nbsp;</li><li>La temperatura de consumo es de alrededor de 10ºC.</li><li>Son ideales para beber como aperitivos y se llevan de maravillas con arroces, pizzas, achuras y algunos rolls de sushi.</li><li>El maridaje por excelencia con rosado es la paella, por eso son tan respetados los de Navarra y Valencia.</li><li>Los colores que puede tener van desde el cebolla pálido hasta el rojo guinda fuerte.</li><li>Muchas bodegas denominan mal a sus vinos tales como Borgoña, Chablis, etcétera. A los rosados se los solía llamar Beaujolais; sin embargo, en Francia esa denominación no es de rosados, sino de tintos a base de la cepa Gamay.</li><li>La Apelación de Origen Controlada (A.O.C.) más importante de rosados en Francia es Tavel, en el sur del Ródano; de allí salen los mejores ejemplares y son de las cepas Grenache y Cinsault.</li></ol><figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>&nbsp;

Rosados, amores de primavera

El chile es un fruto de la familia de las solanáceas y se cultiva en regiones de clima tropical o templado. Existen alrededor de 30 especies, de las cuales cuatro son las que se cultivan: Capsicum annuum, Capsicum frutescens, Capsicum chinese y Capsicum pubescens. De cada especie hay una gran diversidad de variedades.&nbsp;Su picor se debe a una sustancia llamada capsaicina que, curiosamente, es una defensa de la planta para evitar ser comida por depredadores. Para conocer el nivel de picor se utiliza la Escala Scoville.La sensación al comer un chile se puede situar entre el placer y el dolor. La primera reacción puede ser la de sentir un ardor agradable por todo el cuerpo, siempre y cuando se trate de uno medianamente picante, pero cuando es muy picante, puede provocar una fuerte irritación en la boca y la garganta, lágrimas, flujo nasal y sudoración. Los más popularesLos chiles comenzaron sus andanzas internacionales con la llegada de los españoles a México, quienes al principio los confundieron con los pimientos verdes.&nbsp;A grandes rasgos, se pueden dividir en frescos (de color brillante y piel lisa) y secos (aquellos que se dejan madurar y secar o deshidratar; de piel arrugada, pero brillante).Entre los chiles frescos y secos más populares que se pueden conseguir en la Argentina, se encuentran:&nbsp;• Verde: Se denominan así todos los chiles frescos de ese color, generalmente inmaduros, por lo que se puede tratar del Jalapeño, el Serrano o el Poblano, entre otros.• Jalapeño: Es uno de los más conocidos, es de color verde brillante, forma cónica y muy carnoso. Su sabor es dulce y ahumado, mientras que su picor es medio.• Serrano: Es pequeño, de forma cilíndrica y color verde, picoso, de piel tersa y brillante, nunca opaca o arrugada. Es uno de los ingredientes principales de la salsa guacamole.• Poblano: Carnoso, de tamaño grande, de forma cónica aplanada con algunas ondulaciones, generalmente verde oscuro con piel brillante, aunque en algunas variedades pueden ser más clara. No se considera picoso. Es el chile más utilizado en México.&nbsp;• Tabasco: De tamaño pequeño y forma oblonga, es moderadamente picante. Es el ingrediente principal de la salsa tabasco, que fue inventada y elaborada por primera vez en 1868 por McIlhenny Company en Luisiana (Estados Unidos).• Habanero: Está considerado como uno de los más picante del mundo. De tamaño pequeño (4 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho), por la intensidad de su picor se recomienda utilizarlo en pequeñas cantidades y con extrema precaución. Añade un sabor ligeramente cítrico a los platos y es muy adecuado para aderezar salsas.• Ancho: De color rojizo, tiene forma triangular y textura rugosa y brillante. Es el chile Poblano seco. Al ponerlo en remojo adquiere un tono ladrillo y es el encargado de dar color a la mayoría de los guisos mexicanos. Es el chile que más se utiliza en cantidad y en diferentes formas.&nbsp;• Pasilla: De color verde-negruzco, brillante, forma alargada algo plana y retorcida, carnoso, picante y, en ocasiones, extremadamente picante.• Cascabel: De forma redonda, casi esférico, color café rojizo, de cáscara tersa y dura, moderadamente picante, de sabor agradable. Con él se hacen salsas picantes.• Chipotle: Ahumado, de color café oscuro, textura arrugada y muy picoso. Es el Jalapeño seco y ahumado; es de los más populares de México.• De Árbol: Es muy fino y alargado, de color rojo brillante, se utiliza para aromatizar aceites y vinagres. Aporta un sabor picante ligeramente graso a los platos.• Mulato: De color café negruzco, con forma y color parecido al Ancho, pero diferente ya que su sabor es un tanto dulce. Es un tipo de chile Poblano muy oscuro, de los más importantes para la preparación de los moles.• Piquín: Con este nombre se identifica un sinnúmero de chiles pequeños (verdes o rojos) que se distinguen por ser de forma redonda, ovalada y ligeramente cónicos. Son muy picantes y de sabores ahumado y cítricos. Escala Scoville, la medida del picor&nbsp; Es una medida de picor en los chiles que contienen capsaicina, un componente químico que estimula el receptor térmico en la piel, especialmente las membranas mucosas. El número de unidades Scoville (SHU, del inglés Scoville Heat Units) indica la cantidad presente de este compuesto.&nbsp;La escala fue nombrada por el químico estadounidense Wilbur Scoville, quien desarrolló El examen organoléptico Scoville en 1912. Esta prueba consiste en diluir una solución con extracto del chile en agua azucarada hasta que el picante ya no puede ser detectado; el grado de disolución del extracto da la medida en la escala. Así, un chile dulce, que no contiene capsaicina, tiene cero en la escala. Sin embargo, el habanero, uno de los más picantes, ronda los 300 mil o más, lo que indica que el extracto fue diluido 300 mil veces antes de que la capsaicina fuese indetectable. La debilidad de este método recae en su imprecisión ya que depende de la subjetividad humana.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Chile, el fruto que enciende el paladar y la imaginación

Cada día nacen nuevas tendencias, ideas y actividades para cambiar las cosas, y los vinos no son la excepción. Seguramente, pocos se hubieran imaginado hace algunos años que para obtener lo que muchos llaman el “vino perfecto”, hoy se hablaría del balance entre los elementos básicos del planeta (agua, aire, tierra), preparados naturales y homeopáticos para curar el suelo, empatía con el cosmos y los astros, entre otros factores. Tales técnicas, combinadas entre sí de acuerdo con métodos precisos y controlados, dan lugar a la llamada “agricultura biodinámica”, una corriente iniciada por Rudolf Steiner hacia finales del siglo XIX, basada en la relación de los cultivos con el mundo, el universo y la energía del cosmos con el fin de obtener naturalmente la mejor cosecha posible.Sin embargo, mucha gente confunde los vinos ecológicos con los vinos biodinámicos. En los ecológicos solo se busca tener productos más puros prescindiendo de plaguicidas e insecticidas químicos o sintéticos, mientras que en las bodegas orgánicas, además, no se emplean levaduras, enzimas y otros productos que sean resultado de la bioingeniería o derivados de químicos sintéticos. A veces, también se prescinde de técnicas de estabilización biológica no adecuadas, como las altas temperaturas.Desde luego, todo vino biodinámico debe ser, en principio, orgánico, pero la esencia de esa filosofía va mucho más allá.&nbsp;En biodinámica no se actúa solamente en el nivel físico más visible, sino que también entran en juego ciertas “frecuencias” propias de la naturaleza o, si se quiere, los ritmos del universo. Así, conjugando diversos procedimientos de cultivo, fertilización, utilización de recursos y respeto por los intervalos de los astros, la biodinámica intenta lograr uvas más sanas y fuertes, que además generen vinos más característicos y singulares de cada terruño.En cierto modo, la biodinámica es la quintaesencia de la vitivinicultura que rehúye de la estandarización industrial a través de una visión completamente diferente, ya que trata al viñedo como un organismo unificado e individual, haciendo hincapié en el equilibrio del desarrollo holístico y en la interrelación de los suelos, las plantas y los animales como un sistema de autoalimento sin insumos externos (en la medida de lo posible). Por supuesto, y para que quede claro, al igual que en otras formas de agricultura orgánica, los fertilizantes artificiales, pesticidas y herbicidas tóxicos son estrictamente evitados. Cuernos y calendarios El proceso para obtener vinos biodinámicos empieza en la tierra con el uso de abonos y fertilizantes 100% naturales. El suelo también se alimenta con sustancias homeopáticas y otros tipos de preparados para mejorar su energía y llenarlo de microorganismos naturales que mejoren el proceso de plantado. Esto se complementa con fechas y calendarios que están relacionados con la luna, el sol y los planetas, ya que una de las principales premisas de la viticultura biodinámica se basa en reconocer la influencia energética de los astros en el comportamiento de todos los seres vivos y las fuerzas naturales, tal como sucede con las olas, las mareas y el mar, que se relaciona con las estrellas y la luna. Luego, los trabajos en la viña prosiguen con los llamados “preparados biodinámicos”, que han llegado al conocimiento público a través de la imagen estereotipada de los “cuernos de vaca”.Los abonos contienen diferentes recetas que incluyen guano animal, flores y hierbas de acuerdo con proporciones específicamente diseñadas para las necesidades de cada cultivo, entorno y lugar. Para el control de insectos y malezas, mientras tanto, se recurre a los fluidos de los propios insectos que se quiere eliminar (como el veneno de las hormigas) o a las cenizas de malezas quemadas con anterioridad. Para determinar la fecha de cada operación de la viña (siembra, tratamientos, podas y cosecha), se recurre al mencionado “calendario” con un enfoque que considera las influencias astronómicas en el suelo y el desarrollo de la planta, especificando, por ejemplo, qué fase de la luna es la más apropiada para cada trabajo en particular.Más allá de la calidad de los vinos en sí misma, no se puede negar que la biodinámica lleva los valores territoriales hacia un punto que ninguna otra técnica de cultivo ha logrado alcanzar. Esta suerte de “hacer todo con los productos naturales que tengo a mano” es, en cierta forma, una especie de ensalzamiento del terruño y de cada uno de sus componentes a través de una permanente “retroalimentación” en forma de un círculo virtuoso: la tierra produce los elementos necesarios y de ellos se alimenta para volver a comenzar el ciclo nuevamente, cada año. Los resultados, según quienes practican estas metodologías tan particulares de producción, se observan especialmente cuando se producen accidentes como las heladas o las enfermedades criptogámicas. De acuerdo con numerosos testimonios, las uvas biodinámicas resultan más sanas, fuertes y resistentes a todas las calamidades que pueden azotar los cultivos. ¿Cómo evolucionará esta filosofía de producción, esta manera de ver el mundo del vino? Aparentemente, en un planeta harto de procesos industriales sintéticos, la biodinámica tiene por delante un futuro promisorio. Esta joven (pero a la vez vieja, tanto como el hombre) técnica de cuidar la tierra en forma integral parece haber llegado para quedarse definitivamente.Rudolf Steiner, el creador El austríaco Rudolf Steiner (1861-1925) fue un filósofo, artista y escritor que fundó la corriente llamada “antroposofía”, cuyo concepto básico es la unión de las fuerzas del hombre con las energías del universo, siempre en un plano espiritual. Muy bien formado desde su niñez en matemática, ciencia y filosofía, Steiner se abocó durante la juventud a propalar su pensamiento, cuyo eje central era el ser humano como entidad libre, inteligente y creativa. Si bien gran parte de ese trabajo se basa en el más puro esoterismo (fue dirigente de la Sociedad Esotérica Alemana), muchos aspectos de sus ideas tienen sólidas bases sociológicas y humanistas, que lo llevaron incluso a crear un método médico antroposófico. En el campo de la agricultura, supo combinar las principales labores que hoy llamamos “ecológicas” u “orgánicas” con el concepto de adecuar esos trabajos a los ritmos de la naturaleza y la energía del universo, lo que dio lugar a la biodinámica tal como la conocemos hoy, con miles de seguidores en todo el mundo.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Biodinámica, vinos al ritmo del universo

Mucho se ha hablado en nuestro país de lo afortunados que somos gracias a la diversidad de cepajes que aquí se han implantado y que, poco a poco, llegan a las góndolas. El origen de esto fue la gran inmigración de finales del siglo XIX, y por ella es que en nuestros viñedos se pueden encontrar desde los cepajes más destacados del mundo hasta aquellos que solamente se conocen en una pequeña zona y nunca han trascendido más allá de la comarca de origen, y mucho menos gozado de éxito. Eso no significa que todas las uvas tengan un destino de vino agradable, ya que se sabe que todo parte del viñedo y, en ese sentido, la calidad de la uva es fundamental, mucho más que la originalidad. Pero muchas veces, las bodegas usan la diferenciación como estrategia de posicionamiento en la mente del consumidor. Ésa es la principal razón por la cual los varietales se han multiplicado en las góndolas. Aunque aún falte un tiempo para que cada cepaje adquiera en estas tierras una personalidad e identidad tan marcada como para que lo elijamos, todo va por buen camino. Además, en la variedad está el gusto. Si pensamos en blancos, no hay dudas de que la Chardonnay es, como se la suele llamar, la reina. Pero por suerte, poco a poco, los Pinot Gris (o Grigio) comienzan a asomar y a pisar fuerte, y son una clara alternativa. También los Tocai. Todos poseen un cuerpo tan denso como el del Chardonnay, aunque con otra gama de sabores, muy interesantes. El Torrontés se puede reemplazar con un Gewürztraminer sin dificultades, ya que ambos pertenecen a la familia de las variedades aromáticas; lástima que no abundan. Otro que escasea y que da en el mundo (Alemania, Francia y Austria) algunos de los mejores vinos blancos es el Riesling, de acidez filosa y un perfume único. Y, claro, la Viognier Profundicemos en estas otras variedades blancas que, con la llegada de septiembre, empiezan a aparecer con más fuerza en las vinotecas. La Pinot Grigio, por ejemplo, probablemente la variante blanca más destacada del Pinot Noir. Sus uvas maduras presentan una amplia gama de colores que van desde el gris azulado hasta el marrón rosado. Los vinos suelen tener una fragancia delicada y floral, con suaves sabores cítricos, y bien elaborados pueden resultar en blancos secos para añejar. En el Friuli italiano es un vino distinguido, elaborado por muy pocos. Gracias al auge de su consumo en Estados Unidos, se ha puesto de moda y, debido a esto, en nuestro país comienza a haber una oferta interesante. Los más destacados son los de Familia Zuccardi, Finca La Celia y el de Nieto Senetiner.&nbsp; La Tocai Friulano es otra: la cepa más cultivada en la región del Friuli, en el norte de Italia. Su nombre deriva del término que utilizan los locales para denominar al vasito en el que se sirve el vino en las tabernas. Sus uvas son de color amarillo dorado y con ellas se producen blancos suaves y aromáticos, reconocidos por su carácter cítrico y floral, y un final levemente amargo. Más allá del histórico ícono nacional de este cepaje, el de Finca La Anita, poco a poco empiezan a aparecer ejemplares que aprovechan algunas parcelas de cepas viejas: el Zuccardi Serie A y el de Alfredo Roca.&nbsp; Otra para tener en cuenta es la Gewürztraminer, originaria de Grecia, que tomó una parte de su nombre de la localidad italiana de Tramin o Tremeno (Alto Adigio) y la otra del prefijo alemán gewürz, que significa especia. Hoy se cultiva mayoritariamente en Alsacia (Francia), el sur de Alemania, el norte de Italia, en Austria, y principalmente en el Penedés y Somontano (ambas D.O. de España). La baya es de tamaño pequeño y color rosado claro. Es fácil reconocer la variedad por sus vinos de carácter aromático y su perfil afrutado pronunciado con notas especiadas. Además, suelen ser frescos y de baja acidez. Acá hay muy pocos ejemplares, pero mejoran cada año. Para recomendar uno dulce de Luigi Bosca y uno seco de Rutini.&nbsp; Una que también se empieza a ver es la Riesling. Se cultivan más de 19 mil hectáreas en toda Alemania, en especial en los valles del Rin y del Mosela, donde da un blanco con gran variedad de sabores. También hay viñas importantes en Austria, en el norte de Italia, en el noreste español y en la Alsacia francesa. Es una variedad vigorosa, de racimo y granos pequeños, con la que se pueden obtener vinos secos o dulces para ser bebidos jóvenes o para añejar. Localmente está poco difundida, aunque los ejemplos que hay son impecables: el Alta de Catena Zapata y el de Humberto Canale.&nbsp; Y, por último, pero no por eso menos importante, es la Viognier, una variedad con mucha historia, que en los últimos años ha despertado gran interés. Su origen es una incógnita, pero se sospecha que llegó de la mano de los griegos al Valle del Ródano, Francia, donde se cultiva desde hace años. Asimismo, hay implantados viñedos de esta cepa en Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay y la Argentina, donde actualmente hay poco más de 150 hectáreas. Dependiendo de la región, los vinos pueden resultar intensos (con aromas a melón, durazno y especias, y potencial de guarda) o más ligeros. Los Viognier tienen una gran capacidad para evolucionar en el tiempo: licorosos en su juventud y más secos al cabo de dos o tres años. En general son concentrados, voluminosos y preservan sus cualidades en la botella hasta cinco o seis años. Con respecto al maridaje, combina muy bien con la gastronomía mediterránea a base de pescado y la cocina asiática y vegetariana. A la hora de los dulces, las frutas frescas seguramente sean su mejor acompañante. Para probar hay muchos y muy buenos ejemplares: entre los más frescos están el Santa Julia y el Postales de Bodega del Fin del Mundo, mientras que a quienes les gustan los ejemplares con más cuerpo están el Lagarde y el Trumpeter de Rutini.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

Un mundo de nuevos sabores y aromas

Hay bebidas que deben su fama a leyendas, fábulas, siglos de elaboración, tradiciones familiares… pero son muy pocas las que despiertan pasiones y rápidamente pasan a integrar la élite etílica de culto por elegancia, sofisticación y mística. El Campari es una de ellas.Técnicamente es un bitter, es decir, un brebaje cuyo proceso de elaboración contempla tanto la maceración en alcohol como la infusión en agua de diversas hierbas y especias. El concentrado se mezcla con agua purificada, alcohol neutro y una solución azucarada, lo que deja a la bebida final con un 26,5% de alcohol por volumen. La fórmula lógicamente es secreta y el detalle completo sólo lo conoce el presidente de la empresa, quien personalmente supervisa la preparación con la asistencia de varios empleados de confianza, cada uno de los cuales conoce nada más que un pequeño número de los ingredientes clave. Una copia de la receta está cuidadosamente guardada en una bóveda bancaria. Así y todo, sólo se puede sospechar la presencia de pieles de cítricos y corteza de árbol que contribuyen a su sabor dulce y amargo. El característico color rojo proviene, aparentemente, pero sin ningún dato certero, de un pigmento natural.&nbsp; El hombre detrás del mito&nbsp; El creador de esta bebida fue Gaspare Campari, un lombardo natural de Castelnuovo que de joven era aprendiz de maître licoriste en el prestigioso Bass Bar de Turín. En esa época los elegantes café-bars tenían sus propios maestros licoristas, quienes mezclaban vinos o espirituosas con varias hierbas y especias. Las recetas de la casa eran secretos bien guardados y, ocasionalmente, resultaban en pequeñas producciones comerciales.&nbsp;Luego de haber completado su aprendizaje, Campari comenzó a trabajar como maître licoriste en el renombrado restaurante Cambio. Allí sirvió sus creaciones a los miembros más destacados de la sociedad. Luego de la trágica pérdida de su mujer y sus dos hijos, Gaspare abandona Turín y se instala en Milán, donde abre un café y contrae nuevamente matrimonio.&nbsp;En aquellos años, nacía el Estado italiano y en la ciudad se proyectaba la construcción de una magnífica galería en las inmediaciones de la catedral, justo donde se encontraba el local de Campari. Sabiamente, Gaspare rechazó todas las ofertas de indemnización por la pérdida del café y exigió exitosamente que le fuera dado el primer local en la entrada de La Galleria. Allí, en el refinado Caffé Pasticcería Campari comenzó a ofrecer su nuevo bitter en 1867.&nbsp;Después de algunos años de ventas exitosas, a su hijo Davide (que se había criado en el bar) le llamó la atención que los dueños de los negocios rivales mandaran a sus empleados a comprar el aperitivo de su padre, conocido como Bitter all’uso d’Hollanda, para revenderlo. Así que se le ocurrió permitir esta práctica, pero con la condición de que cada uno exhibiera un cartel en el que se anunciara que allí se vendía el auténtico Bitter Campari. De esta forma, nació el bien conocido nombre de la marca.&nbsp;Tal vez por casualidad, un romance transformó a Campari en una marca internacional. Davide se enamoró perdidamente de una hermosa cantante de ópera, Lina Cavalieri. Su retrato, encargado por Davide, fue utilizado para promocionar la marca y dio comienzo a la publicidad de la empresa. Abruptamente, Lina le informó a Davide que partía hacia Niza para la temporada de verano. Davide buscó desesperadamente una excusa para seguirla y le dijo a su familia que ya era hora de entrar en el mercado de exportación y que se instalaría en Francia durante varios meses para abrir su primer depósito internacional en Niza. Pero luego de la temporada, Lina partió nuevamente, esta vez hacia Moscú, donde contrajo matrimonio con el príncipe Sasa Bariatinskij.&nbsp;Enfermo de amor, Davide la siguió y convirtió a Rusia en su segundo mercado de exportación. Luego de un año y un divorcio, Lina se embarcó hacia Nueva York, donde compartió cartel con el gran Caruso. Esta vez se casó con un multimillonario, pero el enlace duró tan sólo siete días, y una vez más, la botella de Campari había entrado en un nuevo mercado. Davide falleció en 1936 y dejó a sus herederos un legado impresionante: el invento de su padre desperdigado en diferentes rincones del planeta y con el mote de bitter más vendido del mundo.&nbsp;En fin, más allá de la historia novelesca y sus ribetes, no deja de sorprender que, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, en la época de la Segunda Guerra Mundial como en este presente tan posmoderno, se siga tomando este llamativo bitter y que continúe seduciendo con tanta fuerza, sin siquiera tener idea de lo que se está bebiendo.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/12/el_bebedero.JPG" alt="el bebedero"></figure>

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